Poser du lambris : sens de pose, tasseaux et calcul des quantités

Poser du lambris est l'un des rares chantiers où le résultat se joue avant la première lame. Le sens de pose, l'espacement des tasseaux et l'acclimatation du bois déterminent si le mur restera droit ou s'il ondulera dans six mois. Voici la méthode, dans l'ordre.

Quel lambris pour quelle pièce

Le mot recouvre quatre familles de produits qui n'ont ni le même prix ni les mêmes usages.

Dans une salle de bains, le bois massif non traité est à écarter : il gonfle, se déforme et noircit derrière les projections. Le PVC est la réponse la plus simple, le bois traité classe 2 avec finition vernie l'alternative si vous tenez à l'aspect naturel, à condition de ventiler correctement la pièce.

Le sens de pose : ce qu'il change vraiment

Le sens des lames modifie la perception de la pièce et impose l'orientation des tasseaux, qui sont toujours perpendiculaires aux lames.

• Lames verticales : donnent de la hauteur, conviennent aux pièces basses de plafond. Tasseaux posés à l'horizontale.
• Lames horizontales : élargissent visuellement une pièce étroite comme un couloir. Tasseaux à la verticale, ce qui facilite l'évacuation de l'humidité derrière le lambris.
• Lames en diagonale : effet décoratif fort, mais 15 à 20 % de chutes supplémentaires et une pose nettement plus longue.
• Au plafond : posez les lames parallèlement au mur où se trouve la fenêtre principale. La lumière rasante souligne alors moins les jonctions entre lames.

Sur un mur de salle de bains ou une pièce humide, la pose horizontale des lames, donc des tasseaux verticaux, est préférable : l'eau qui pourrait passer derrière peut redescendre librement au lieu de stagner sur un tasseau horizontal.

L'ossature : entraxe et mise à niveau

Les tasseaux, en section 27 x 40 ou 40 x 40 millimètres, se fixent au mur avec des chevilles adaptées au support. Dans du placo, utilisez des chevilles à expansion métalliques et visez les montants métalliques dès que possible. La technique de fixation dans une cloison sèche est détaillée dans notre article sur la pose du placo.

1. Tracez le repère de niveau au laser ou au cordeau sur tout le pourtour de la pièce. C'est ce trait, et non le sol ou le plafond, qui sert de référence.
2. Fixez le premier tasseau à 5 centimètres du sol, le dernier à 5 centimètres du plafond, puis répartissez les intermédiaires avec un entraxe de 40 à 50 centimètres au mur, 40 centimètres au plafond.
3. Rattrapez les défauts de planéité en glissant des cales sous les tasseaux. Contrôlez à la règle de 2 mètres : un écart de plus de 3 millimètres se verra sur le lambris fini.
4. Ajoutez des tasseaux autour des ouvertures, des interrupteurs et partout où une lame sera coupée.
5. Prévoyez la ventilation de la lame d'air : ne bouchez ni le bas ni le haut de l'ossature, surtout sur un mur extérieur.

Calculer les lames et les tasseaux nécessaires

La pose des lames, rangée par rangée

La première lame conditionne toutes les autres. Posez-la rainure vers le sol si vous montez à la verticale, ou rainure vers le bas si vous posez à l'horizontale, en la calant sur des cales de 5 à 10 millimètres pour ménager le jeu de dilatation.

Contrôlez son aplomb ou son niveau à la bulle, puis fixez-la par vissage dans la languette, en biais à 45 degrés, ou par clips selon le système fourni. Chaque lame suivante s'emboîte dans la précédente : présentez la languette dans la rainure et frappez avec une cale de frappe en bois, jamais directement au marteau sur le chant.

Vérifiez l'alignement toutes les cinq lames. Un défaut de 1 millimètre par lame devient un défaut de 2 centimètres au bout de vingt lames, et se rattrape uniquement en démontant. La dernière lame se recoupe en largeur, en conservant le jeu périphérique.

Les finitions qui font la différence

Le jeu de dilatation périphérique doit rester libre : il ne se comble ni au mastic ni à l'enduit. On le masque par une baguette d'angle en haut, une plinthe en bas et des baguettes verticales dans les angles. La technique de pose est la même que pour poser une plinthe en bois, et les angles se traitent comme décrit dans poser une baguette d'angle.

Pour les découpes autour des prises et interrupteurs, tracez au crayon depuis l'arrière de la lame, percez d'abord un trou d'amorce puis découpez à la scie cloche ou à la scie sauteuse. Coupez toujours l'alimentation avant de déposer les appareillages.

Côté finition du bois brut, une lasure ou un vernis mat appliqué avant la pose fait gagner un temps considérable : on traite les lames à plat, sur tréteaux, en une seule séance, y compris les languettes qui ne seront plus accessibles ensuite. Une seconde couche légère après pose masque les micro-rayures de manipulation.

Les erreurs qui se voient

Poser sans acclimatation vient en tête, suivie de l'entraxe trop grand qui laisse les lames vibrer et se creuser entre deux appuis. Vient ensuite l'oubli du jeu périphérique : le lambris gonfle en été, n'a nulle part où aller, et se soulève en tuile au milieu du mur. Enfin, la pose directe sur un mur humide sans lame d'air ventilée condamne le bois à moisir par l'arrière, sans aucun signe visible avant que la tache n'apparaisse en façade.