Comment reboucher un trou dans du placo (BA13) ?
Un trou dans une cloison en placo est l'un des travaux de réparation les plus courants dans un logement. Qu'il s'agisse d'un trou de cheville laissé par un tableau, d'un dommage accidentel lors d'un déménagement, ou d'une zone à réparer après le passage d'un électricien, la technique de rebouchage dépend avant tout de la taille du trou. Un petit trou et un grand trou ne se traitent pas de la même façon.
Trois cas de figure : trou de cheville ou petite vis (moins de 1 cm), enduit prêt à l'emploi en une passe. Trou moyen (1 à 10 cm), enduit avec filet d'armature ou patch adhésif de renfort. Grand trou (plus de 10 cm), découper proprement et poser un morceau de placo de remplacement avec accroches dans les montants ou système à pattes. Dans tous les cas, ponçage et égalisation avant peinture.
Le placo BA13 : ce qu'il faut savoir avant de reboucher
La plaque de plâtre BA13 (Bande Amortissante de 13 mm d'épaisseur) est composée d'une âme de plâtre prise en sandwich entre deux feuilles de carton. Lors d'un impact, le plâtre peut se pulvériser sur plusieurs centimètres autour du point d'impact, même si le trou visible semble petit. Il faut donc toujours élargir légèrement le pourtour du trou pour s'assurer de travailler sur du plâtre sain avant d'appliquer l'enduit. La fixation de toute réparation dans le placo repose sur l'adhérence de l'enduit sur le carton environnant : ce carton doit être propre, légèrement dépoussiéré et sec.
Méthode 1 : trous de chevilles et petits trous (moins de 1 cm)
C'est le cas le plus simple. Un enduit de rebouchage prêt à l'emploi (vendu en tube ou en pot, type Polyfilla, Knauf Uniflott ou équivalent) suffit. On applique une petite quantité d'enduit dans le trou avec le doigt ou un couteau à enduire, on lisse au ras de la surface, et on laisse sécher selon les indications du fabricant (en général deux à quatre heures). Si le creux est profond (cheville enfoncée à plus d'un centimètre), faire deux passes : une première pour combler les trois quarts de la profondeur, laisser sécher, puis une deuxième pour affleurer à la surface. Poncer légèrement au grain 120 après séchage complet, dépoussiérer et peindre.
Méthode 2 : trous moyens (1 à 10 cm)
Au-delà d'un centimètre de diamètre, l'enduit seul n'est pas suffisant : il tend à se rétracter en séchant et peut fissurer. Il faut incorporer un renfort. Deux options : le filet d'armature en fibre de verre (vendu en rouleau), posé sur la surface propre avec une première couche d'enduit, puis recouvert d'une deuxième couche. La toile d'armature auto-adhésive (dite « tape » ou « bande à joint ») est encore plus pratique : on l'applique directement sur le trou, elle tient seule, et on enduit par-dessus en deux à trois passes. Les patchs de placo à adhésif tout-en-un (système autoportant avec cadre adhésif) sont une solution rapide pour les trous de 5 à 15 cm : on les colle autour du trou et on enduit par-dessus.
- Technique
- Enduit prêt à l'emploi
- Temps séchage
- 2 à 4 h
- Passes
- 1 à 2
- Technique
- Filet + enduit ou patch
- Temps séchage
- 4 à 12 h (2-3 passes)
- Passes
- 2 à 3
- Technique
- Morceau de placo + montants
- Temps séchage
- 24 h minimum
- Passes
- 3 à 4
Méthode 3 : grands trous (plus de 10 cm)
Un grand trou nécessite un morceau de placo de remplacement. La première étape est de découper le pourtour du trou à la forme d'un rectangle régulier avec un cutter ou une scie à placo. Deux solutions pour accrocher le morceau de remplacement. Si des montants métalliques se trouvent de part et d'autre du trou (à chercher en tapant le mur pour détecter le son creux ou avec un détecteur électronique), on découpe jusqu'à mi-montant et on visse le morceau de remplacement directement sur les montants. S'il n'y a pas de montant accessible, on utilise le système à pattes (aussi appelé « papillons » ou supports de placo) : des plaques métalliques glissées derrière le placo et maintenues par des vis, qui permettent de visser le morceau de remplacement même sans montant.
- Découper proprement le pourtour du trou en rectangle régulier.
- Couper un morceau de placo BA13 aux dimensions exactes du rectangle.
- Installer les pattes de support ou atteindre les montants pour visser.
- Visser le morceau de remplacement avec des vis à placo adaptées.
- Poser du tape d'armature sur les quatre joints (joins entre l'ancien et le nouveau placo).
- Enduire en deux ou trois passes, en laissant sécher entre chaque.
- Poncer finement et peindre.
L'enduit de finition (ou enduit de lissage) s'utilise en dernière passe après l'enduit de rebouchage, pour obtenir une surface parfaitement plane avant peinture. Il est beaucoup plus fluide et se travaille à la taloche ou au couteau large (30 cm minimum). Sans cette passe de finition, la réparation reste légèrement visible sous la peinture, surtout sous lumière rasante.
La peinture après le rebouchage
Un enduit de rebouchage, même bien lissé, absorbe différemment la peinture que le placo environnant. Pour éviter un halo visible autour de la réparation, il est indispensable d'appliquer une couche d'impression (ou sous-couche) sur la zone rebouchée avant la peinture finale. L'impression isole l'enduit poreux et uniformise l'absorption, ce qui permet à la peinture de finition de couvrir de façon homogène. Sans impression, la zone rebouchée apparaît souvent plus mate ou plus terne que le reste du mur, même après deux couches de peinture.
Reboucher un trou dans du placo n'est pas une science, mais la technique dépend directement de la taille du problème. Un trou de cheville se répare en cinq minutes, un grand trou prend une journée avec les séchages. Dans les deux cas, la réparation est invisible sous la peinture si le ponçage et l'impression sont bien faits.